foto.tur.istanbul.

 

Istanbul je grad tame i svijetla, uspomena i zaborava. Njegove ulice su hodnici prošlosti, popločani koracima onih koji su voljeli, čekali, sanjali. Vjetrovi s Bospora donose miris mora pomiješan s vlagom starog stabla, dok se na uske sokake obavija sumrak koji upija zvuke usamljenih lutalica.

Ponekad, dok se šetam kraj Topkapi palače, pomislim na duhove prošlih vjekova, na sultane koji su zurili preko vode u daleke horizontе, na derviše koji su u svom plesnom zanosu pokušavali da dosegnu božansku harmoniju. Tu je i zimska magla nad Zlatnim rogom, gusta poput uspomena, u kojoj se gubi odsjaj uličnih svjetiljki i nestaje glas prodavača kestena.

Postoji u Istanbulu tuga, melankolija koju nitko ne može objasniti, ali svatko može osjetiti. Ona se krije u izlizanim drvenim kapijama starih kuća u Bešiktašu, u očima ribara na mostu Galata, u zvuku brodskih sirena koje jecaju pri rastanku. Istanbul nije samo mjesto—on je osjećaj, prizor koji ostaje na mrežnjači još dugo nakon što ga napustiš.

I možda se u njemu krije tajna—možda je Istanbul jedini grad na svijetu koji ne samo da pamti svoje priče, već ih piše iznova, svaki dan, u svakoj kapljici kiše na kaldrmi, u svakoj izgubljenoj duši koja traži svoj put.

Prvi i najstariji spomenik na hipodromu je Teodozijev obelisk. Njegova starost procjenjuje se na oko 3 500 godina, što je čini najstarijom antičkom građevinom u Istanbulu.

Teodozijev obelisk (grčki: Οβελίσκος του Θεοδόσιου Α ́, turski: Dikilitaş) je drevni egipatski obelisk faraona Tutmozisa III. (1479.–1425. pr. Kr.), prvi put podignut za vrijeme 18. egipatske dinastije. Ponovno ga je podigao rimski car Teodozije I. na hipodromu u Carigradu (danas poznat kao At Meydanı ili Sultanahmet Meydanı) u 4. stoljeću nove ere.

Obelisk koji će postati Teodozijev obelisk ostao je u Aleksandriji do 390. godine; kada ga je Teodozije I. (379.–395. poslije Krista) prevezao u Carigrad i tamo postavio na kralježnicu hipodroma.

Ulični prodavači su ptice pjevice ulica, oni su život i duša Istanbula, rekao je. Ni pod kojim okolnostima ne smiju biti zabranjeni.

Orhan Pamuk

U Istanbulu sam upoznao čovjeka koji je rekao da nesumnjivo zna da je Bog mačka. Pitao sam ga zašto je tako siguran, a čovjek je rekao: "Kad mu se molim, on me ignorira."

Lowell Thomas

Da biste uživali u sporednim ulicama Istanbula, cijenili vinovu lozu i drveće koje obdaruju njegove ruševine slučajnom gracioznošću, morate im, prije svega, biti stranci.

Orhan Pamuk

Fatih

Fatih, stari dio Istanbula, gdje prošlost šapuće kroz kamene ulice i vjetar nosi miris začina iz zaboravljenih dućana. Ljudi tu hodaju kao sjenke, noseći svoje priče u zgužvanim kaputima i umornim očima.

Na tržnici glasovi zveckaju kao razbijeno staklo, trgovci nude smokve i šafran, dok mačke leže lijeno pod stolovima, nepomične kao vrijeme. Plavkasta svjetlost nad Zlatnim rogom pleše kao neka stara pjesma, ona koju si čuo negdje u davnim vremenima, ali se više ne sjećaš riječi.

U Fatihu, sultan je jednom sanjao o vječnosti, a sada u sjenkama džamija lutaju duhovi osmanskih noći, krckajući pod nogama poput suhog lišća. Tu, između džamije Sehzade i starih gradskih vrata, možeš čuti šapat vode iz česme, umornu baladu o prošlim danima, o ljubavi i ratu, o dolascima i odlascima.

A ako staneš i slušaš, ako zatvoriš oči i osjetiš ritam vjetra—možda ćeš shvatiti da Fatih nije samo mjesto. On je stih, pjesma koja ne prestaje, put koji vodi unazad i unaprijed, sve dok ne pronađeš svoj vlastiti glas u njegovim prašnjavim sokacima.

Istanbulske mačke su tihe vladarice ovog drevnog grada, prisutne u svakom kutku, na svakoj ulici, kao sjenke prošlosti koje se stapaju s današnjicom. Njihova elegancija prati ritam Istanbulskih sokaka, dok se protežu na suncu pored Aja Sofije, šapućući drevne tajne u brujanju vjetra.

Mačke ovdje nisu samo lutalice, već su simbol nezavisnosti i slobode, nositelji posebne vrste poštovanja koje stanovnici grada gaje prema njima. One se ne pokoravaju nikome, ali prihvaćaju ljubav kada im odgovara. Njihove zlatne i zelene oči odražavaju svijet u pokretu, priče trgovaca, miris svježe pečenog simita i daleke zvuke ezana.

Ezan je islamski poziv na molitvu koji se izgovara sa minareta džamije pet puta dnevno, označavajući vrijeme za obavljanje namaza. Prvi ezan je proučio Bilal ibn Rebbah, oslobođeni rob, kojeg je prorok Muhamed odabrao zbog njegovog izuzetnog glasa. Tekst ezana sadrži fraze koje pozivaju vjernike na molitvu i potvrđuju vjeru u Allaha i njegovog poslanika Muhameda.

Ezan ima posebnu melodiju i ritam, a njegov glasni odjek kroz gradove i sela simbolizuje duhovnu povezanost zajednice. U sabahskom namazu dodaje se fraza "Es-salatu hajrun mine-n-nevm" (Molitva je bolja od spavanja).

Kada je prvi put izgrađena, nazvana je Megale Ekklesia (Velika crkva); međutim, nakon petog stoljeća nazivalo ju se Aja Sofija (Sveta Mudrost). Crkva je bila mjesto krunidbe vladara, a bila je i najveća operativna katedrala u gradu tijekom cijelog bizantskog razdoblja. Prvu crkvu sagradio je car Konstantin (337.-361.) 360. godine. Prva crkva bila je pokrivena drvenim krovom i proširena okomito (bazilika), ali je spaljena nakon javne pobune koja se dogodila 404. godine kao posljedica nesuglasica između cara Arkadija (395.-408.) i istanbulskog patrijarha Ioannesa Chrysostomosa, koji je prognan. Patrijarhov mozaički portret još uvijek se može vidjeti na timfanonskom zidu koji se nalazi u sjevernom dijelu Aja Sofije. Iz prve crkve nisu pronađeni ostaci; međutim, predviđa se da cigle pronađene u skladištu džamije s oznakom 'Megale Ekklesia' pripadaju prvoj građevini.

Drugu crkvu obnovio je car Teodosije II. (408.-450.) 415. godine. Poznato je da ova bazilikalna građevina sadrži pet lađa i monumentalni ulaz; Također je pokriven drvenim krovom. Crkva je srušena 13. siječnja 532. godine, nakon javne pobune (pobune Nike) koja se dogodila tijekom pete godine vladavine cara Justinijana (527.-565.). 

Današnja Aja Sofija (turski: Ayasofya, latinski: Sancta Sophia, španjolski: Santa Sofia, ruski: Собор Святой Софии, doslovno: Sveta Mudrost ili Božanska Mudrost) treća je građevina izgrađena na istom mjestu s drugačijim arhitektonskim postavkama od svojih prethodnika te se Aja Sofija smatrala utjelovljenjem bizantske arhitekture. Po nalogu cara Justinijana sagradili su je Anthemios (matematičar) iz Trallesa (današnji Aydin) i Isidoros (geometričar i inženjer) iz Miletosa (današnji Balat). Gradnja je započela 532. godine i dovršena je u razdoblju od pet godina, a otvorena je za bogoslužje 27. prosinca 537. s velikom ceremonijom. Izvori pokazuju da je na dan otvaranja Aja Sofije car Justinijan ušao u hram i rekao: "Gospodine moj, hvala ti što si mi dao priliku da stvorim takvo mjesto bogoslužja", a zatim su slijedile riječi "Sulejman, pobijedio sam te", misleći na Sulejmanov hram u Jeruzalemu. 

Kada je sultan Mehmet Osvajač osvojio Konstantiniyye (tijekom osmanskog razdoblja vladavine, slijedeći nazive koji se koriste na turskom jeziku za İstanbul: Konstantiniyye, Stanpolis, Dersaadet, Asitane), pretvorio ju je u svoju carsku džamiju. Kontrafori su dodani na stranice Aja Sofije kako bi se spriječilo njezino urušavanje, za vrijeme vladavine Murata III od strane arhitekta Sinana koji će biti inspiriran drevnom građevinom, i spajanje svog stila s islamskom umjetnošću i estetikom u nizu Velikih džamija. Aja Sofija, čije su se kupole i zidovi urušavali mnogo puta tijekom istočnog rimskog razdoblja, nikada se više nije srušila nakon obnove Sinana Arhitekta unatoč mnogim velikim potresima u Istanbulu.

U Istanbulu se nalazi najveći broj džamija na svijetu (više od 3.000).

U Istanbulskim kafanama, mačka se može naći sklupčana na stolici, posmatrajući prolaznike s nezainteresovanom mudrošću. Na obali Bospora, njihov hod prati ritam valova. Njihova prisutnost je toliko prirodna da se čini kao da su oduvijek ovdje, da su dio duše grada, njegovog vječnog pulsa.

U Istanbulskom duhu, mačke su više od običnih životinja—one su priča koja se prepričava, šapat koji se prenosi kroz vjekove, tajna koja nikada neće biti potpuno razotkrivena.

Plava džamija - Ahmetija

Pravo ime džamije nije ”Plava džamija”, već ”Sultanahmet Camii”, u prijevodu džamija sultana Ahmeda. Razlog zašto je nazivaju ”plavom” jest taj što u interijeru prevladava pretežito plava boja pločica.

Džamije obično imaju dva ili četiri minareta, odnosno stupova po kojima iz daleka prepoznajete džamije, a  džamija sultana Ahmeda ima ih čak šest. Navodno je do toga došlo greškom kada je Sultan Ahmed arhitektu napomenuo da želi zlatne (altin) minarete, što je arhitekt shvatio kao šest (alti) minareta.

Dotad je šest minareta imala jedino džamija Harem u Meki, koja se smatra najsvetijom džamijom od svih. Kako bi se smirile tenzije, u Meki je naređeno da se nadoda još jedan, sedmi minaret.

Svaka od pločica koja se nalazi u interijeru džamije izrezana je i obojana ručno. Najstarije pločice oslikane su motivima cvijeća i drveća, a vidljivi su i apstraktni motivi kao dobar primjer stila iznik iz 16. stoljeća. Ima ih više od 20.000 te savršeno dočaravaju stil Otomanskog Carstva.

Aja Sofija

Od vremena Fatiha sultana Mehmeta Khana, svaki sultan je nastojao još više uljepšati Aja Sofiju, a Aja Sofija je pretvorena u cijeli kompleks sa strukturama kao što su mihrab, minbar, govornica, minareti, sultanov ured, šadirvani (fontana koja osigurava vodu za ritualno pranje), medresa, knjižnica i javna kuhinja. Pored toga, velika važnost pridavana je unutrašnjem uređenju džamije Aja Sofija tokom osmanskog perioda. Aja Sofiju su krasili najelegantniji primjeri turske umjetnosti poput kaligrafije i umjetnosti pločica, a hram je stekao nove estetske vrijednosti. Tako je Aja Sofija u Istanbulu ne samo pretvorena u džamiju, već je i očuvano i poboljšano ovo zajedničko nasljeđe čovječanstva. Nastavio je svoje postojanje dodavanjem osmanskih arhitektonskih elemenata, međutim, nakon 4 godine zatvaranja za javnost, Aja Sofija džamija proglašena je muzejom Odlukom Vijeća ministara od 24.11.1934. godine i služila je kao "Memorijalni muzej" u vlasništvu Generalne direkcije za kulturnu baštinu i Ministarstvo muzeja. Prema aktu iz 1936. godine, Aja Sofija je registrirana kao "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi u ime Zaklade Fatih Sultan Mehmed za maoseleum, akaret, muvakkithane i medresu na 57 pafta, 57 otoka i 7th parcela. Aja Sofija je UNESCO-va svjetska baština od 1985. godine kao dio pod nazivom Povijesna područja Istanbula, koji uključuje druge velike povijesne građevine i spomenike u Istanbulu. Danas je to znamenitost Istanbula i jedna od najposjećenijih znamenitosti u Turskoj.

Turski vrhovni sud je 10. srpnja 2020. poništio dekret kabineta iz 1934. kojim je džamija Aja Sofija pretvorena u muzej, pomogavši joj da se ponovno koristi kao džamija nakon 86 godina pauze. Suci su odlučili da, s obzirom na to da je Aja Sofija u vlasništvu Fondacije.

Još i danas postoje legende o najvažnijoj crkvi. Jedna je vezana za pokolj koji su izvršili otomanski vojnici nad narodom koji se sklonio u crkvu prilikom osvajanja grada. Vjeruje se da su pokolj i zarobljavanje izbjegla samo dva redovnika koji su se pred Osmanlijama popeli na galeriju crkve i ondje ušli u zid iz kojega će izaći kad grad opet bude kršćanski. Druga legenda kaže da se jednoga od posljednjih dana prije osvajanja grada cijeloga dana nije dizala gusta magla. Kad se predvečer napokon podigla, pojavila se misteriozna crvenkasta svjetlost. Ta se svjetlost penjala po kupoli crkve sve do križa na njenome vrhu. To je protumačeno da će se kršćanstvo kupati u krvi. Neki znanstvenici danas smatraju da je bila riječ o efektu koji je izazvala vulkanska erupcija. Podizanje crvene zrake do križa s kojeg je nestala, neki tumače i tako da je Duh Sveti napustio katedralu neposredno prije nego što je oskrnavljena.

Sulejmanija

Ovo je po veličini treća po redu džamija u Istanbulu i jedna od najznamenitijih građevina tog grada.

Od mnogih džamija u Istanbulu Suleymaniye džamija vjerojatno najupečatljivija. To nije samo zbog same veličine džamije, već zbog njezine veličanstvene lokacije, povijesne važnosti i grandioznog dizajna. 

Sulejmanija se nalazi na jednom od sedam brežuljaka na kojima je izgrađen Istanbul. Kao takva ne samo da je vrlo važna znamenitost grada, već je i jedna od znamenitosti koje posjetiteljima pružaju najbolji mogući pogled. Sagradio ju je između 1550.-1557. godine najpoznatiji carski arhitekt Osmanskog Carstva, Mimar Sinan, po nalogu Sulejmana I., inače poznatog kao Sulejman Veličanstveni. Ali Suleymaniye džamija nije izgrađena samo kao mjesto bogosluženja. Suleymaniye je masivni kompleks u kojem se nekada nalazila pučka kuhinja, knjižnica, medresa, pripremna škola, vrt u kojem se moglo lagano šetati i još mnogo toga. Dok se džamija još uvijek koristi za bogoslužje, mnogi dijelovi su zatvoreni i koriste se u turističke svrhe. Na primjer, ono što je nekada bila pučka kuhinja sada je kafić Daruzziyaye, gdje možete uživati ​​u šalici čaja.

Suleymaniye džamija ima veliku povijesnu vrijednost iz više razloga. Prvo, sagradio ju je najtalentiraniji osmanski arhitekt koji je ikada živio. Drugi razlog je taj što postoje groblja nekih vrlo važnih ličnosti. Tu su grobnice Sulejmana Veličanstvenog i njegove žene Hurrem, koje se nalaze na temeljima džamije. Četiri minareta džamije služe kao znak činjenice da je Sulejman I. bio četvrti sultan koji je vladao Otomanskim Carstvom, nakon što je ono postalo carstvo. 

Sulejmanova džamija je u prošlosti morala proći kroz tešku restauraciju. Prva restauracija dogodila se u 17. stoljeću kada je džamiju opustošio požar 1660. godine. Nakon što je požar ugašen, arhitekt Fossati je dobio zadatak da poduzme obnovu. Nažalost, Fossatti je dosta promijenio stil interijera džamije, prihvativši umjesto toga više barokni stil. Kako je džamija uistinu izgledala prije toga, nažalost nikada nećemo saznati. Dvorište džamije korišteno je kao skladište oružja tijekom Prvog svjetskog rata. Naravno, u to vrijeme je izbio još jedan požar i uvelike oštetio džamiju. Džamija je drugi put obnavljana 1956. godine.

U stražnjem dvorištu nalaze se dva turbeta u kojima je mezar Sulejmana Veličanstvenog, njegove voljene supruge Hurem, kao i mezarovi njegove kćerke, majke, sestre, sultana Sulejmana II, Ahmeda II, te Safije, kćerke sultana Mustafe II.

U blizini je skromni mezar velikog graditelja Mimara Sinana, koji je 50 godina bio glavni arhitekta Osmanskog carstva.

Najvažnija bazarska četvrt Istanbula s Mısır Çarşısı i velikim natkrivenim bazarom, Kapalı Çarşı, s oko 4000 trgovina, glavnim zgradama sveučilišta, krajnjom stanicom Sirkeci Garı za vlakove sa zapada, nekadašnjom terminalnom stanicom Orient Expressa i nasuprot najvažnijim molovima za trajektni promet. 

Grand Bazar

Veliki bazar, na turskom poznat kao Kapalıçarşı, jedno je od najvećih i najstarijih natkrivenih tržnica na svijetu. Smješten u srcu Istanbula, prostire se na više od 30.000 četvornih metara. Sa svojom bogatom poviješću koja datira iz 15. stoljeća, ova užurbana tržnica služi kao fascinantan uvid u tradicionalne trgovačke prakse Istanbula. To nije samo odredište za kupovinu, već i kulturno središte koje prikazuje raznolikost i živost turskog života.

Arhitektura je izvanredan spoj osmanskog stila, sa svojim kupolastim krovovima i zamršeno popločanim zidovima. Bazar se sastoji od različitih odjeljaka, od kojih je svaki posvećen određenim vrstama robe. Možete istražiti područja koja su specijalizirana za nakit, tepihe, tekstil, keramiku i začine. Lutanje uskim, zavojitim uličicama čini se gotovo kao da se vraćate u prošlost.

Broj dnevnih posjetitelja može varirati između 300.000 i 500.000, ovisno o dobu dana.

Grand Bazar sadrži više od 3600 trgovina  raspoređenih u 64 ulice.

Simit je hrskavi, zlatnosmeđi prsten kruha prekriven sezamom, simbol turske ulične hrane i nezaobilazan dio svakodnevnog života u Istanbulu. Njegov miris ispunjava ulice od Bešiktaša do Fatih tržnice, dok ga prodavči, s crvenim kolicima, nude prolaznicima—užurbanim radnicima, studentima i sanjarima koji traže savršen zalogaj uz čašu turskog čaja.

Tekstura simita je jedinstvena—izvana hrskav, iznutra mekan i blago žilav, savršen za umakanje u tahini, sir ili čak džem. Njegov ukus je jednostavan, ali bogat, sa laganom slatkoćom koju donosi prepečeni sezam. Nosi sa sobom osjećaj topline, svakodnevnog rituala koji ne zahtjeva puno, ali pruža mnogo.

Bilo da ga jedeš dok šetaš duž Bospora, dok sjediš u staroj kafani ili ga dijeliš s golubovima na Trgu Taksim, simit nije samo pecivo—on je iskustvo, dio priče grada koji nikada ne spava.

Zlatni rog (na grčkom,Χρυσοκερας latinično: Khrysokeras ili Chrysoceras, doslovno "Zlatni rog," na turskom, Haliç), je rukavac koji razdvaja stari dio Istanbula (Carigrad) od njegovog modernog dijela.

Ime mu dolazi po zlatnoj sunčevoj svjetlosti koja se reflektira na vodi, pa se zove Zlatni rog, a danas ga okružuju drevne strane i parkovi.

Zlatni rog je igrao ključnu ulogu u razvoju Istanbula kao prirodne i izvanredno čuvane luke, a često je bio izložen napadima jer nije imao plime i oseke. Stoga je Bizantsko Carstvo smjestilo svoje sjedište u njegovoj dugačkoj uvali.Kako bi se grad zaštitio od smrtonosnih pomorskih napada, prvo je poduzeto nekoliko sigurnosnih mjera, a to je izgradnja zida duž obale. Postavljanje golemog željeznog lanca od Carigrada do mosta Galata bila je druga mjera sigurnosti. Do sada je lanac bio pokidan ili poremećen samo u tri navrata. Prvi put se to dogodilo u 10. stoljeću, drugi put 1204., a treći put 1453. godine.Nakon osvajanja Carigrada 1453. godine, došlo je do masovnog kretanja Židova, Grka, Armenaca, talijanskih trgovaca i drugih nemuslimana. Kao rezultat toga, Zlatni rog je odigrao vitalnu ulogu u razvoju grada. Tijekom trgovine, brodovi su stoljećima iskrcavali robu u Zlatnom rogu. Zatim se tvornice i industrijski sektor postepeno bujaju i nažalost ta je industrijska proizvodnja također imala ulogu u onečišćenju vode Zlatnog roga.Danas se problem onečišćenja rješava iskrcavanjem brodova u Mramorno more.

Zlatni rog Istanbul je bio bez ijednog mosta sve do 19. stoljeća. umjesto toga, korišteni su mali čamci kao pomoć za prijevoz između dviju obala. Most Galata je prvi koji je izgrađen, a trenutno povezuje Karakoy sa Eminonu. Most Galata izgrađen je triput, jednom 1845., zatim 1912. i konačno 1993. Nakon toga, izgrađen je drugi most Unkapani kako bi se kontrolirao protok masovnog prometa između Beyoglua i Sarachanea. Treći most se zove Halić most od kojeg prolazi autoput.

Galata

Galata most jedan od najpoznatijih simbola Istanbula povezuje stari grad sa modernim četvrtima poput Beyoğlua i Karaköya. Proteže se preko Zlatnog roga, pružajući spektakularan pogled na grad, naročito u sumrak kada svjetla džamija i brodova stvaraju magičnu atmosferu.

Most je kroz povijest bio mjesto susreta trgovaca, umjetnika i ribara. Danas, dok šetaš njime možeš vidjeti ribare kako strpljivo čekaju svoj ulov, dok ispod mosta restorani nude svježe pripremljen balık ekmek—sendvič sa ribom.

Halić

Most Halić, poznat i kao Golden Horn Bridge, povezuje četvrti Ayvansaray i Halıcıoğlu u Istanbulu, prelazeći preko Zlatnog roga. Izgrađen između 1971. i 1974. godine, most je dio autoputa.

Njegova dužina od 995 metara i širina od 32 metra čine ga ključnim infrastrukturnim elementom grada. 

Unkapani

Taksim

Prvi muzej moderne i suvremene umjetnosti u Turskoj, Istanbul Modern, posreduje u dijeljenju umjetničke baštine Turske na globalnoj razini i okuplja kreativne produkcije iz različitih zemljopisnih područja u Istanbulu. Kako bi stvorio prostor za raznolikost umjetničkih izričaja, muzej prikuplja, čuva, izlaže, dokumentira i proučava moderna i suvremena umjetnička djela. Podržava umjetničku produkciju, pristup umjetnosti i suradnju kroz izložbe, programe i događaje. S vizijom izgradnje održivog umjetničkog ekosustava i inkluzivnosti, muzej potiče dijalog s umjetnošću za publiku svih dobnih skupina i društvenih slojeva, pozivajući ljude da se pitaju i razmišljaju zajedno. Izložbe i edukativni programi Istanbul Moderna jačaju dijalog između umjetnika i publike korištenjem tehnoloških alata i omogućuju višestruko muzejsko iskustvo.

Muzejska zbirka, koja okuplja djela umjetnika iz Turske i različitih regija, ispituje interakcije i transformacije u povijesti umjetnosti kroz tematske ili kronološke odabire. U Galeriji povremenih izložbi održavaju se retrospektive i tematske skupne izložbe s modernim i suvremenim umjetnicima. Pop-Up galerija pruža prostor za projekte iz različitih disciplina ili narudžbe nadolazećim umjetnicima. Galerija fotografija prikazuje povijesnu evoluciju fotografije i refleksije umjetničkih pokreta unutar medija. Istanbul Modern proširuje svoj opseg kroz obrazovne i društvene projekte, filmske programe i interdisciplinarne aktivnosti unutar muzejske knjižnice, kina i trgovine.

Javni prostori muzeja povezani su širokim središnjim stubištem obješenim u veliku prazninu u središtu predvorja. Iz predvorja u prizemlju stepenice omogućuju pristup gledalištu sa 156 sjedećih mjesta na podzemnom polukatu. Fotografije i pop-up galerije nalaze se na prvom katu, kao i uredi za osoblje, prostorije za obrazovanje i događanja. Restoran na južnom pročelju ima vanjsku terasu s pogledom na more.

Samostalna izložba Chiharua Shiote "Između svjetova", organizirana na poziv Istanbul Moderna u sklopu 100. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Japana i Turske, usredotočena je na umjetnikov osjećaj da se nalazi na "mjestu između". Konstruirajući konceptualni okvir izložbe, Shiota se oslanja na položaj Istanbula između Azije i Europe. Također je inspiriran lokacijom Istanbul Moderna u Karakoyu, koji je stoljećima bio jedna od najprometnijih četvrti grada i gdje se nalazi njegova povijesna luka. Umjetnik uspostavlja odnos između brodova koji pristaju i napuštaju luku, putnika koji putuju tim brodovima i njihovih priča te vlastite migracijske priče iz Japana u Njemačku.

U svojoj instalaciji u Istanbul Modernu, umjetnik obavija cijelu izložbenu dvoranu mrežastim crvenim nitima i naglašava temu "postojanja u odsutnosti" postavljanjem kofera u ovu masu. Crvena, boja koju umjetnik najčešće koristi, predstavlja krv u venama i tijek života, dok metaforički povezuje ljude, emocije i sjećanja. Svaki od kofera u instalaciji predstavlja osobu za Shiotu. Koferi, koji su međusobno vezani crvenim nitima, stvaraju vizualni kontekst koji gledatelja tjera da preispituje i osobne i kolektivne teme kao što su dom, pripadnost i identitet. Dakle, umjetnik; Inkorporirajući koncepte vremena, prostora, pokreta i sjećanja u svoju instalaciju, želi da se publika fizički i emocionalno poveže s radom kako bi dovršila rad. Koferi se koriste kao simboli koji nose emocije i sjećanja izvan predmeta koje nose, naglašavajući prošlost i budućnost.

Istanbul Modern osnovan je 2004. godine kao prvi muzej moderne i suvremene umjetnosti u Turskoj. Novi muzej koji je dizajnirao Renzo Piano Building Workshop zamjenjuje izvornu muzejsku zgradu na istoj lokaciji, staro carinsko skladište na obali Bospora.

Svi prostori u predvorju na gornjim razinama posjetiteljima pružaju pogled na park i vodu, održavajući vizualnu povezanost s okolinom. To također pomaže posjetiteljima da se orijentiraju kroz zgradu.

Na drugom katu nalaze se stalne i privremene izložbene galerije, gdje također stubište vodi do staklene svjetiljke koja se otvara na krovnu terasu za gledanje koja lebdi iznad plitke ravnine vode koja se širi po cijelom krovu. Metafizičku vezu stvaraju odrazi grada i na vodenom elementu i na moru, koji se stapaju u jedno.

Kula Galata izgrađena je 1348. godine, a prvobitno ime ove građevine bilo je Kristova kula. Jedno vrijeme koristila se za smještaj ratnih zarobljenika. 

Izgradnja nove zgrade omogućena je zajedničkim doprinosima Eczacıbaşı Grupe, osnivača muzeja, i Doğuş Group-Bilgili Holdinga, glavnog sponzora muzeja.

Nova šetnica uz more, koja je do tada bila nedostupna javnosti, posjetiteljima pruža priliku da s ovog jedinstvenog vidikovca gledaju preko vode prema anatolskoj strani, Kneževskim otocima i Povijesnom poluotoku. 

Tisućama godina područje Zlatnog roga služilo je kao ulazna luka Bospora, a ova prirodna luka ujedinila je Istanbul s drugim trgovačkim i kulturnim središtima diljem svijeta.

U 13. stoljeću razne talijanske trgovačke kolonije u Istanbulu počele su graditi luke na tom području. Jedna od njih bila je đenovska luka u Galati, koja uključuje okrug Tophane. Do 17. stoljeća riva Karaköy-Tophane postala je glavna točka dolaska brodova koji su dolazili iz Europe.

U početku je svaka brodarska tvrtka imala vlastiti plutajući dok/specifično sidrište gdje je postavljala svoja plovila i osiguravala zasebni veslački tim za dovođenje robe i putnika na obalu. S porastom pomorskog prometa i odgovarajućim porastom broja putnika, ovaj je sustav postao neadekvatan. Godine 1879. započela je izgradnja stupova duž cijele obale.

Godine 1910. na molovima su izgrađena skladišta. Osnivanjem Republike Turske 1923. godine, gatovi su predani Upravi za pomorske linije i dokove, koja je 1984. postala Turska pomorska uprava. Pristanište, koje je počelo ugostiti brodove za krstarenje zajedno s teretnim brodovima od 1980-ih nadalje, korišteno je kao glavna luka Istanbula do 1990. godine.

Godine 1990. razvijeni su planovi za novu putničku luku na obali između Karaköya i Salıpazarıja. Nakon sporazuma o prijenosu s turskom pomorskom upravom, lučko područje preimenovano je u Galataport Istanbul Port Management and Investments Inc. u veljači 2018.

Čovjek je otišao u Istanbul, njegov prvi posjet tamo. Na putu do poslovnog sastanka, ovaj se čovjek izgubio. Počeo je bijesniti na sebe što se izgubio sve dok mu spoznaja nije omogućila da nadiđe svoj bijes. "Kako se mogu izgubiti? Nikad prije nisam bio ovdje?

Melody Beattie

Kopneni zid je 29. svibnja 1453. godine napala brojčano i oružano nadmoćna vojska sultana Mehmeda II i tako osvojila Carigrad. Sedmotjedna opsada Carigrada koja je prethodila ovom događaju ipak je bila izuzetno naporna i skupa za Osmanlije, iako je grad u to vrijeme već bio u velikoj mjeri depopuliran i potpuno osiromašen. Gotovo 1000 godina utvrde su bile pouzdana zaštita grada i njegovih građana. Kada je njegova prijestolnica konačno pala u ruke Osmanlija, kraj Bizantskog Carstva je zapečaćen. Nakon toga, utvrda je u velikoj mjeri prepuštena propadanju, a stanovnici Gecekondusa dugo su je koristili kao kamenolom. U posljednjim desetljećima 20. stoljeća, međutim, počeo se djelomično obnavljati i konzervirati.

Za vrijeme vladavine Teodozija II. stvoren je fortifikacijski sustav koji je još uvijek zapanjujući čak i kao ruševina.

Neki povjesničari Teodozijanov zid smatraju jednom od najuspješnijih i najpromišljenijih utvrda u povijesti vojne tehnike. Mnogi od najznačajnijih događaja u povijesti grada usko su povezani s ovom izvanrednom građevinom. Izgradnja sustava bedema bila je neophodna kako bi se suprotstavili prijetnji Huna i osigurali dodatni prostor za grad koji se brzo širio.

Dva su razloga bila odlučujuća za veliki projekt: Tijekom 4. stoljeća grad je rastao sve dalje i dalje izvan Konstantinovog zida, a mnoge su kuće sada stajale potpuno nezaštićene na ravnom zemljištu. Drugi, mnogo više uznemirujući razlog bilo je pljačkanje drevne prijestolnice Rima od strane gotskih neprijatelja pod Alarikom I. 410. godine. Iako je carska rezidencija Zapadnog Carstva odavno premještena u pomorsku bazu Ravenna, ova vijest bila je ozbiljan šok za rimski svijet, posebno u Carigradu, gdje su sebe vidjeli kao čuvare tradicije starog Rima. Osim toga, hunska plemena također su se počela infiltrirati preko Dunava i naseljavati u Trakiji, praktički na vratima grada.

Akvadukt Valens (Bozdoğan Kemeri, "Slavoluk sivog sokola") dio je opsežnog starog akvadukta u istanbulskim četvrtima Saraçhane i Zeyrek koji je opskrbljivao grad vodom. Izvorno se protezao nešto više od kilometra između dva brda Fatih i Eminönü u europskom dijelu grada. Danas je ostalo samo oko 800 metara i proteže se preko Atatürk Bulvarı. Dijelovi koji više ne postoje uništeni su napadima i potresima i obnavljani iznova i iznova, posljednji put 1697. godine.

Izgradnja akvadukta započela je za vrijeme cara Konstantina Velikog, za vrijeme njegove vladavine od 306. do 337. godine, a dovršena 378. godine za cara Valensa.